日内瓦直击报道I｜2023钟表与奇迹表展 热度超越预期

经历了世界不似预期的「疫」境时光，体验过连续两年只在线上举行的虚拟表展，2023年的3月下旬，我们重新出发，亲身走访在瑞士日内瓦举行的Watches and Wonders Geneva 2023。全球复常令今年的表展更见热闹，多达48个品牌参与其中，是历届之最，高达43,000的入场人数亦是破纪录。今天开始，我们会连续四星期直击报道当中的精采新表作品，表迷们可别错过！

＿震撼式复常 参与者历年最多
　　今年，我们终于可以再次亲身到瑞士采访表展，然而今时不同往日，四年前的3月底，传媒采访的是Baselworld（巴塞尔钟表展），然而这个百年表展因多个业界巨头「出走」，遂已「被消失」了。我们今回走访的，是前身为SIHH日内瓦高级钟表展的Watches and Wonders Geneva 2023（2023「钟表与奇迹」日内瓦高级钟表展，下称WWG），举办日期亦由过往的1月，改至天气回暖的3月下旬。因疫情而经历了两届虚拟网展后，这个现为全球最大型的国际表展，去年复办实体展览。2023年，我们终于重临现场了！
　　是次WWG的参展品牌有48个，是历年来最多，因此会场也是历来最大的，占用了毗邻为日内瓦机场的Palexpo展览馆2至6号展馆。表展的展期由3月27日至4月2日止，为期七天，首五天只开放予受邀请的业内人士及传媒，最后两天是星期六及日，则供公众人士购票入场，据悉逾万张门票甫开售已火速售罄。
　　根据官方公布，今年入场人数达破纪录的43,000人，几乎是2019年SIHH的两倍，亦是当年Baselworld的一半有多。Palexpo场地无疑比Baselworld细得多，参展商数目亦比2019年Baselworld的520个少十几倍，而当年Baselworld的入场人数才只有8万多，反观今年WWG竟能以如此细规模就吸引到当年Baselworld的一半人数入场，可见是次表展何其成功！事实上，在现场采访的那几天，会场确实热闹非常。

Rolex
Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 26506-0001
　　10年前，劳力士为Daytona系列面世50周年而推出Ref.116506铂金冰蓝面表款，这些年来，一直是热炒代表作。2023年正是60周年，重新演绎的Cosmograph Daytona系列新作，同样以铂金冰蓝面表款引起关注。
　　新表款的外观跟50周年版近似，但表壳、表面及机芯等细节就经过重新设计，钟点标记和计时盘外圈均有尺寸上的调整。今回劳力士更破天荒首次为Oyster Perpetual系列表款，配上蓝宝石水晶透明底盖。铂金制的40mm表壳，配以冰蓝色表面，栗棕色Cerachrom陶瓷外圈刻有测速计，搭载最新研发的4131自动机芯，配备金质镂空摆陀，动力储存72小时，加上具新鲜感的「透底」设计，大家终可欣赏到以往被密封的精准机芯运作。
 

Rolex
Oyster Perpetual Day-Date 36
　　无论是为了给大家传送开心正能量，还是对准女性顾客群的喜好，全新登场的Oyster Perpetual Day-Date 36新作，无可否认是超吸睛兼赢尽话题。新表款分别提供黄金、白金或玫瑰金表壳选择，搭配原创表面。12点钟位置设弧形窗，显示的并非星期，而是7个换上鼓舞人心的英文词汇，包括Happy（开心）、Eternity（永恒）、Gratitude（感恩）、Peace（和平）、Faith（信仰）、Love（爱）及Hope（希望）。3点钟位置的视窗就以31种专属表情符号取代日期显示。
　　色彩缤纷的表面全以内填珐瑯工艺制作，其灵感源自拼图。10颗方形蓝宝石钟点标记更用上六种不同色调。黄金款与白金款搭配绿松石蓝色表面，而玫瑰金款则配以橙色表面，新表搭载3255型自动机芯。
 

Cartier
Tank Normale
　　卡地亚今年的焦点新表是来自Cartier Privé系列的Tank Normale。新推的Tank Normale，特点在于具有时分显示功能，搭载卡地亚070型手动上链机械机芯，同时保留原型表款的整体比例和斜面蓝宝石水晶镜面，黄金表款配以棕色及绿色鳄鱼皮表带，而铂金表款就搭配灰色及酒红色鳄鱼皮表带。此外，Cartier Privé系列更首次推出黄金及铂金表链款式，以缎光及抛光处理的链带，呈现1970年代的古雅质感，表耳及表壳同样经仔细抛光，令整枚腕表的造工与外观更显一致。
　　Cartier Privé系列另有一款Tank Normale腕表以镂空设计，搭载具备24小时显示的复杂功能镂空机芯，并以同样展示精细镂空工艺的太阳及新月图案指示时间。分针每小时在表盘上转动一圈，时针则是24小时而非12小时转动一圈，是以表盘上半部分显示白昼，下半部分显示夜晚时间。表盘上下部分的镂空表桥更覆以渐变色，象征昼夜变化。搭载卡地亚9628 MC型工作坊精制手动上链机械机芯，表冠镶嵌一颗蓝宝石，配棕色鳄鱼皮表带及绿色鳄鱼皮表带。

Cartier
Santos-Dumont Skeleton Micro-Rotor

        今年卡地亚亦在镂空腕表方面寻求突破，推出Santos-Dumont腕表新作，以及专为此研发的全新9629 MC型自动上链机芯。全新研发的微摆陀机芯是由位于拉夏德芳的卡地亚腕表工作坊，耗时近两年研发，共拥有212枚零件。新表款备有玫瑰金及精钢型号，以及限量的黄金和海军蓝真漆表款，而此限量表款的各个细节丶表圈丶表壳，以至镂空表桥，全部皆由手工悉心覆以真漆，尽展品牌制表工匠的精湛工艺。

Patek Philippe
Ref. 5224R
　　疫情过去，全球旅游业开始复苏，是所有旅行表出动的时候。早几年已经开始流行的GMT表，这两年几乎出至泛滥的阶段。作为表王的Patek Philippe，虽然同样为照顾表迷需要而推出与旅游相关的腕表，但设计上却前衞得多。最新Ref. 5224R的设计，大致上与传统GMT表差不多，一样拥有第三支用来指示居住地时间的镂空GMT指针，而时针亦可以独立以每小时为单位快速调校，但细心留意会发现，原来连时间显示都采用了24小时制式，而非传统的12小时制式。采用24小时制式显示的优点，是能够快速阅读居住地和现在地两个地区的时间，并可从时刻的数字即时知道两地时间究竟是日间，还是夜间。
　　不过，再看Ref. 5224R的表盘格局，会发现Patek Philippe将0时或24时放在6点位，而非传统的12点位，而正午12时则放在12点位而非传统的6点位。如此编排是为了能更快速地分辨日夜时间，皆因表盘上半部分是日间时间，下半部分就是晚间时间，只要看时针和GMT针指向上还是下，就可即时知道日或夜，是非常直接且相当方便的设计。

Patek Philippe
Ref. 6007G
　　无可否认，Patek Philippe的形象是较传统，就算是Nautilus偏向运动型，本身设计其实都来自上世纪70年代。想选择更现代化又有速度感的款式的话，今年新推的三款分别是红、黄、蓝色的Ref. 6007G就最适合。黑檀木色表盘采用多环式设计，中间还有碳纤图案，而表盘外圈的分钟刻度也是常见于赛车仪表版的款式，加上小牛皮表带都有碳纤纹，肯定腕表就是为赛车而生。

Grand Seiko
Evolution 9 Collection Tentagraph SLGC001
　　过去只推出过Spring Drive计时表的Grand Seiko，今年终于推出品牌首款全机械计时表Tentagraph，型号SLGC001。「Tentagraph」一字由10-beat、3日链和自动计时三个字的英文结合而成，代表SLGC001及将来推出的Tentagraph计时表都会具备这3个元素，而搭载的全新9SC5自动机芯则采用导柱轮及垂直离合系统，拥有双脉冲擒纵系统，以两个发条盒提供72小时动力储备，是现时市场上拥有最长动力的10-beat计时机芯，而且全程启动计时也不受影响。
　　全新SLGC001充满Evolution 9系列的棱角运动造型，钛金属制，配备高度防刮的陶瓷表圈，表盘有以岩手山山脊为灵感的错综复杂纹理。腕表将于6月推出。

Grand Seiko
Spring Drive 3 Days SBGA481
　　今年2月，Grand Seiko已推出了一款表盘纹理源自狮子王鬃毛的Spring Drive GMT计时表SBGC253，今次表展追加多一款Tokyo Lion大三针款式，几何造型的表壳线条如大刀切割，大胆抢眼，与SBGC253一样以轻巧钛金属制，搭载9R65 Spring Drive自动机芯，表盘有3日动力储备显示。

Parmigiani
Tonda PF Minute Rattrapante
　　Parmigiani推出Tonda PF Minute Rattrapante，是要告诉大家计时表的设计甚至用途，并非只有传统双盘或三小盘，只要有足够的创造力，就能突破传统，创制属于自己的新功能。正如腕表名称，Tonda PF Minute Rattrapante是一枚拥有追分功能的新型计时表。
　　表盘上有两支分针，银色是普通分针，底下的玫瑰金是计时分针。只要利用表壳10和8点位的按钮，就能分别以每1分钟和每5分钟来设定计时分针的位置。例如将计时分针向前推3分钟，等普通分针在其上重叠，就代表3分钟时间已过。如此类推，腕表支援最多59分钟的计时功能。当计时完毕，按压3点钟表冠上的同轴式玫瑰金按钮，就能够将计时分针追回在普通分针底下，而这系统的结构，正是源自传统双秒追针计时表。那么，这种计时表有甚么用途？煮杯面、预计出门时间、开会议？！总之时限在1小时以内，用途就凭你的创意来发挥了。

Parmigiani
Tonda PF Micro-Rotor
　　简约得来又不失华丽的Tonda PF，于2021年面世即大受欢迎，当中Micro-Roter是最早推出的型号，有不锈钢配铂金表圈，以及玫瑰金两种款式。今年追加更名贵的全铂金版，连喷砂表盘也是铂金制，配上白底黑字日历窗，整个全灰色所呈现的Monotone色调，有如雕塑般极具的艺术美感。

Hublot
MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde
　　看到Hublot再度推出拥有创新复杂功能的MP系列，证明品牌对未来经济或多或少已恢复一定信心。看似圆形但在6点位设有一个如瀑布的窗口，拥有如此独特造型的MP-13绝非等闲之辈。6点位的窗口，是为了方便大家欣赏现时市场已少见的双轴陀飞轮，两个轴分别以1分钟及30秒一圈的速度自转，不但令抵销引力影响的效果更显著，也构成更具趣味的视觉效果。
　　除此以外，MP-13的报时也为了迁就陀飞轮的位置采用双逆跳显示，在表盘上半部内外两层，构成两个弧度超过180度的扇形时分显示。当时分针走至12点或60分钟时，就会逆跳回8点位的1点和00分钟重新开始，配合表盘11点位的4天动力储备显示，令腕表的运作更具动感。

Hublot
Big Bang Integrated Tourbillon Full Carbon
　　擅长玩材质的Hublot，在Big Bang Integrated Tourbillon上大玩碳纤维这种超轻高科技材质，利用轻巧而坚固的碳纤维和镀铝碳纤维（Texalium），打造出浑然天成的表壳和一体式链带，表身仅重42克，链带更只重26克，超轻质感不但令佩戴时更舒适，另具有极佳防刮和耐磨性，而其黑白交错的独特颜色亦令腕表更具型格。

Chanel
J12 Hyper Cybernetic
　　Chanel今年以Interstellar星际为题推出别注腕表系列，特色在于充满科幻感的设计元素，包括像素图案、印刷电路板、磷光质感、星形挂饰及3D机械人等等，分别出现于全新的J12、PREMIÈRE、BOY.FRIEND及CODECOCO表款之中，其中更包括高级制表型号。
　　J12 Hyper Cybernetic正是尤其吸睛的焦点表款，黑白分明的几何构图，利用从最深的黑色到最闪亮的宝石铺排，以之暗喻「过渡」。据Chanel腕表创意工作室总监Arnaud Chastaingt称，此表的设计在于描绘时间的流逝，希望能营造从现实生活到抽象世界的错觉，表盘在表壳上蔓延，最后在空气中蒸发。此腕表有两个表壳，一个是以哑面黑色高度抗耐性陶瓷制作，另一个采用白金制，两者相互组装，以达到完全防水。表圈和表盘均以白金制成，经机械加工处理，呈现黑色像素装饰。右侧镶钻部分采用雪花镶嵌工艺，直接镶嵌于白金上，而黑色图案部分则采用水刀切割，然后逐一以人手镶嵌。制作此像素图案，单是表圈便需要进行逾6小时加工处理。表盘、表圈及表壳的镶钻工序则用上23小时。这款腕表配以刻有「LIMITED TO 55」的蓝宝石水晶表底盖，搭载由品牌创意工作室设计、属高级腕表专用的Caliber 12.1自动机芯，动力储存70小时。
 

Chanel

Mademoiselle J12 Comic
　　2023年以全新宇宙版回归的Mademoiselle J12腕表，可以见到高贵优雅的Chanel女士头发系有蝴蝶结，身穿晚礼服并戴上珍珠链，置身于星空之中。她的双手就是表盘上的时标，除了指示时间，也寓意她正在漆黑夜空中捕捉星星。
　　同属高级腕表作品的Mademoiselle J12腕表，表壳亦是黑色高度抗耐性陶瓷与白金制，蓝宝石水晶表底盖刻有「MADEMOISELLE J12」及「LIMITED TO 55」。表圈以人手并采用锤击镶嵌技术，镶嵌46颗长阶梯形切割钻石。整个过程于品牌制表工坊自设的镶嵌工坊中进行。此表搭载Caliber 12.1自动机芯。
表壳：38mm白金及陶瓷
钻石：57颗（5.64卡）
机芯：Caliber 12.1自动
售价：$1,126,000（限量55枚）

文：Gordon Chan & Maisie Lau
图：各品牌提供、WWG、Maisie Lau（部分）