权力与文化缩影：清代服饰甚么是「大拉翅」？「花盆底鞋」是缠足变奏版？｜星岛教室

更新时间：16:30 2025-06-30 HKT
发布时间：16:30 2025-06-30 HKT

服饰不仅是艺术，也是身份地位的象征，更是历史文化的解密钥匙。清代是满汉文化共冶一炉的时代，服饰更是别具一格。请随我们来到清代的成衣店一探究竟，看看那一针一线背后的大清盛世。

「大翻车」不同彼翻车

大拉翅

满族本是游牧民族，为方便骑马狩猎，女子辫发盘髻。后来，满族入主中原，始注重服饰仪表。为了方便佩戴各式各样的头饰，以彰显身份地位，至清朝晚期，发展出一种名为「大拉翅」的头饰，又名「大翻车」。

「大拉翅」相传为慈禧太后所创，于宫廷及贵族妇女之间流行。此头饰两侧向外扩展，形似鸟类展翅，故而得名。「大拉翅」是扇面状的中空硬壳，高度一尺左右，下方是头围大小的圆箍，以铁丝做架，表面包裹黑色缎子或绒布，可在其上插真花、绢花、簪、钗等众多装饰，有时侧面还悬挂流苏。使用时用扁簪固定在头上，不用时可取下。

倘若你穿梭至清朝，而性情大大咧咧、动如脱兔，「大翻车」怕不是走两步就歪，跑两步就掉，那真成大型翻车现场！

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服装设计见「骑马风」

清代男装

清代服饰以满族传统服饰为基础，融合了汉族与其他民族的元素，反映当代的社会风貌。当时男子大多穿长袍、外褂，配以马甲。「长袍」为开衩至脚踝的袍子，方便男子骑马、射箭。长袍可根据不同场合和季节穿着，以不同颜色、花纹代表其身份。

「外褂」为男子常穿的外衣，袖子宽大平直。「马褂」为短褂的一种，便于穿着者骑马，故称为「马褂」，看来清代服饰也很重视「功能」。马褂一般长不过膝，袖子仅掩手肘，颜色和用料皆与穿着者的等级有关。黄色是皇帝的专用色，清宫戏或周星驰主演的电影《九品芝麻官》里提到的「黄马褂」，乃皇帝特别赏赐者才可以穿着，地位非同凡响。

至于「马甲」，也就是我们俗称的背心，常见于男女服饰穿搭，为日常打扮增添变化。我们现代人也会以背心搭配不同服饰，也许有些审美观也不过时？

清代女装

女子的服饰则更丰富多彩，满族女服与男服相似，妇女大多穿着长可掩足直身长袍。「旗袍」为传统满族服装，早期的设计并不修身。领口、袖口有精致花边镶嵌，而袍上刺绣常有美好、吉祥的祝愿，如牡丹与桂花寓意富上加贵；蝴蝶的「蝶」与「耋」同音，除了代表坚贞不渝的爱情，也多了一层吉祥长寿的寓意。

汉式女服继承明朝服饰，下身的裙装尤其多变，当中以清朝最流行的马面裙深受女子欢迎。「马面裙」起初是为了方便女子骑马所设计，裙子由两片重叠的面料包裹下半身，两侧打褶，前后中间有一片光面，腰间有绑带连接。马面裙会绣有吉祥寓意的图案，裙摆会随着女子走路的步伐飘扬，甚是好看。

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「缠足」变奏的「花盆底鞋」

花盆底鞋

相传中国古代妇女「缠足」之风始于南唐，后主李煜宠爱能歌善舞的窅娘，便特意筑六尺高的金莲台，并命其以帛缠足成新月状，在其上翩翩起舞，俾使舞姿优美。李煜看后着迷，盛赞其摇曳之态恰似莲花凌波。自此，缠足蔚然成风，细小的纤足更被冠上「三寸金莲」的「美誉」。此风一吹，便席卷至清代。

满清入关后，缠足之风始变。清太宗下令禁止妇女「裹足」。顺治帝规定有抗旨缠足者，其夫或父杖八十，流三千里。然而，受汉族文化影响，尽管满族崇尚「天足」，反感缠足，但大脚有悖普遍的审美标准。为解决此问题，便有了「花盆底鞋」的出现。

「花盆底鞋」的鞋底高十至二十厘米，上窄下宽，前平后圆，走起路来脚印像马蹄，因此也叫「马蹄鞋」。皇室贵族女子为彰显身份和地位，还会在鞋跟加上各种装饰，如镶珍珠、宝石、璞玉、翡翠等珍贵饰物。

清初李渔在《闲情偶寄》中写道，高底鞋可以「使小者愈小，瘦者愈瘦」、「足之大者，往往以此藏拙」，因为穿上高底鞋再搭配当时长及脚踝的服饰，女性一站起来，就只能看见鞋子细窄的底部，产生「小脚」的错觉。虽然清代妇女不用缠足，然而高底鞋让女性步履蹒跚，行动受限，本质上仍是迎合男性审美，这种「伪小脚」会否是「换汤不换药」的审美压逼？

清代的服饰，既有满族的骑射精神，又不失汉族的精致典雅。它们不仅是衣着，更是权力与文化的缩影。下次看清宫剧时，不妨多留意那些华服背后的故事——每一针一线，都藏着大清盛世的辉煌与阴影。

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