一勺沙嗲一把火 沙嗲牛肉面食多会爆火
香港茶餐早餐中，有所谓四大天王。
A餐火腿通粉。B餐沙嗲牛肉面。C餐雪菜肉丝米。D餐五香肉丁面。
四大天王，各有拥趸，各有市场，本来各不相干。只是自去年起，B老二忽然人气急升，受欢迎程度，抛离其他三王，连社交媒体上都有关注组，成千上万的粉丝，天天在讨论。
哪间最浓惹，哪间最香口，哪家花生味最重，哪家是人生必吃一趟的极品。
把沙嗲牛肉面的地位，推上研究级的层次。
有茶餐厅推出煲仔沙嗲牛肉面，滚住吃，更加滋味。
沙嗲源自东南亚
沙粉们，天天吃，天天写评论，当然不亦乐乎。不过吃还吃，有一点必须注意，是沙嗲不能吃太多，吃多容易燥火，生痱滋事小，火伤肝事大，人暴燥起上来，特别容易起争执。沙嗲易上火，究其原因，和制法有直接关系。要知道，沙嗲起源自东南亚，马来语和印尼语中，古早就分别存在satay和sate的名字，这satay和sate，不是单指沙嗲酱，而是指蘸了沙嗲酱烧烤的烤肉串。东南亚的沙嗲酱，制作繁覆。先以武火起镬，待镬烧红，再转文火，注入花生油，放花生仁碎及芝麻碎等炒香，之后再放五香粉、辣椒粉、南姜粉、草果粉、香茅粉、香叶粉和虾米碎等，炒到浑成一体，然后放蒜末和洋葱末，之后加入花生酱、芝麻酱、虾酱及豆瓣酱，炒炒炒炒炒炒，炒到味道融合，最后才放糖和盐，调整咸甜平衡，整个过程，差不多炒足两小时，你话点会唔热气。
本地茶记，一般都用现成沙茶酱做底，调校出自家沙嗲酱口味。
南传香江登大台
当然，这东南亚古早味沙嗲，自19世纪起，由华侨从南洋传回中国，味道也经过改良和调校。潮州、福建等地的沙茶酱，口味相对较柔和，便是后来调整出来的结果。口味改变，名称也改变，闽南话和潮州话的「茶」与「嗲」字，音相近，因此沙嗲回到中国，便顺理成章被称为沙茶。至于香港，战后大量移民南来，当中不少是潮州兄弟，他们南来，很多都是经营路边茶档，也一并把乡下的沙茶文化引进香江。只是最初的时候，茶档只卖咖啡奶茶多士三文治等简单食物，并没有沙嗲食物出现。后来潮州人因应同乡需要，用家乡沙茶酱来炒牛肉给伙计当作福食。谁料这浓惹口味，被客人赏识，要求分一杯羮，野火燎原，一发不可收拾，沙嗲牛肉，乃渐渐登上大台，成为正式供应的食物。
沙嗲牛肉和即食面是今天公认的一对，谁不知原来炒河粉，才是旧时正印。
即食面取代河粉
只是故事并未在仧完结。最初跑出的，并非沙嗲牛肉面，而是沙嗲炒牛河，河粉炒到香喷喷，淋上浓惹的沙嗲酱汁，自然是绝配。只不过，炒河粉需时，渐渐不符效率，即食面方便快捷，于是后来居上，妹仔变正印，取代了沙嗲炒牛河的位置，成为茶餐厅界叱咤风云的天王。现时茶餐厅的沙嗲，当然不是东南亚的原味，也非潮州福建的版本。大多是用潮州入口的樽装沙茶酱做底，加花生酱或芝麻酱，再下芝麻碎或花生碎增加口感，变成独一无二的港式味道。只是，版本虽变，炒制不变，「一勺沙嗲一把火」这传统马来西亚人的说法，由始至终，还是不变，还是有参考价值的。
